Indoneesias reisimine on nagu lõputu saarte, legendide ja pidevalt muutuvate maastike raamatu avamine, kus iga lehekülg on omaette maailm. Lisaks tuntud nimedele nagu Bali ja Jakarta peidab riik ka uskumatult värvilisi vulkaane, udusse kadunud külasid ja saarestikke, kus korallid määravad elu rütmi. Kui otsid kohta, kus tavapärastest radadest kõrvale kalduda ja avastada nurki, mis on säilitanud metsiku ja autentse tunde, siis oled õiges kohas.
Selles artiklis uurime üksikasjalikult kolme Indoneesia peidetud pärli : Florese ja Komodo saared, Sulawesi koos Tana Toraja ja Raja Ampati piirkonnaga ning Lääne-Paapua. Eesmärk on anda teile põhjalik ülevaade, mis põhineb kogenud reisijate ja reisiväljaannete soovitustel, kuid on esitatud värskel ja praktilisel viisil, et aidata teil oma reisi planeerida.
1. Lilled ja Komodo: värvilised vulkaanid, draakonid ja kadunud külad
Florese saar jääb sageli Bali varju, kuid need, kes sinna satuvad, avastavad ühe Indoneesia ainulaadseima maastiku : aktiivsed vulkaanid, värvikirevad järved, ajas külmununa tunduvad külad ja vaid paadisõidu kaugusel asuv legendaarne Komodo rahvuspark.
Praktikas on Flores riigi standardite järgi suhteliselt kuiv saar, mis võimaldab sinna reisida peaaegu aastaringselt, ilma et peaksite mussoonide pärast liiga palju muretsema. Selle kuldsed künkad, ämblikuvõrgulaadsed riisipõllud ja mägedes looklevad väikesed teed loovad ideaalse keskkonna neile, kes naudivad reisi sama palju kui sihtkohta.
Kõige levinum sisenemispunkt on Labuan Bajo , sadam, millest on saanud Komodo rahvuspargi ja ümbritsevate saarte avastamiseks mõeldud baas. Siit leiate kõike alates väga lihtsatest hostelitest kuni butiikmajutuseni, kust avaneb imeline vaade merele ja lähedalasuvatele saartele – suurepärane koht paadisõitude korraldamiseks.
Kelimutu vulkaan ja selle kolm värvilist järve
Üks Florese ainulaadsemaid aardeid on Kelimutu vulkaan , mis on kuulus oma kolme veega täidetud kraatri poolest, millest igaüks on erinevat värvi. Need, kes on selle tippu roninud, räägivad mustadest, rohelistest ja lasuriidisinistest järvedest, mida raamib tihe vihmamets, kus on kuulda vaid lindude ja muu kohaliku eluslooduse hääli.
Tavaliselt ärkatakse väga vara, umbes kell neli hommikul, ja ronitakse peamisele vaateplatvormile, et proovida kraatrite kohal tõusvat päikesetõusu näha . Kui päike välja tuleb, on vaatemäng hingemattev; kui päev on pilvine, teeb nende kolme värvika järve ja vulkaani servadel hõljuva udu imetlemine ronimise seda väärt.
Kelimutu mäe jalamil laiub üks neist tihedatest ja niisketest vihmametsadest, mis tuletab meelde, et Indoneesia asub kuulsas Vaikse ookeani tulerõngas – ligi 40 000 kilomeetri pikkuses tsoonis, kuhu on koondunud planeedi suurim vulkaaniline ja seismiline aktiivsus. Kogu Florese saar õhkub seda metsikut loodust – vulkaanide, metsade ja kaugete külade segu.
Komodo varaanid ja tipptasemel merepõhjad
Labuan Bajost väljuvad iga päev paadid Komodo ja Rinca rahvusparki , UNESCO maailmapärandi nimistusse kuuluvasse saarestikku, mis ühendab endas savannimaastikke, puutumatuid randu ja Aasia parimat mereelustikku. Siin elab kuulus Komodo varaan, maailma suurim sisalik, eelajaloolise välimusega kiskja, keda leidub ainult selles piirkonnas.
Standardtuuride hulka kuuluvad giidiga jalutuskäigud peamiste saarte ümbruses, kus pargivahid õpetavad teid draakonite, pühvlite ja hirvede jälgi tuvastama. Loodetavasti võite draakoneid isegi kaugelt märgata, alati pargivahi järelevalve all , kes on draakoni käitumisega väga tuttavad ja kehtestavad reeglid ohutu ja lugupidava külastuse tagamiseks.
Aga kui Komodot millegi poolest tuntakse, siis on see meri: snorgeldamine ja sukeldumine on siin uskumatud. Hoovused toovad sisse tohutul hulgal toitaineid, mille tulemuseks on terved korallid, hiiglaslikud kalaparved , rohelised ja merikilpkonnad, riffhaid ja õigetes kohtades ka XXL-suuruses manta-raid. Paljud reisijad ühendavad draakonkalade vaatlemise päeva teise, ainult snorgeldamisele keskendunud päevaga, sest vesi on nii kutsuv.
Padari saar ja legendaarne Roosa rand
Pargis asuv Padari saar on kuulsust kogunud tänu panoraamvaatele mitmele lahele valge, musta ja roosa liivaga randadega. Tippu jõudmiseks tuleb ronida selgelt eristuvale mäele, kuid see vaev ununeb, kui vaatad kõverate nõlvade mosaiiki, türkiissinist merd ja savanniga kaetud künkaid.
Teine kohustuslik vaatamisväärsus on Pink Beach , mille liival on tohutu hulga punaste korallitükkide tõttu väga intensiivne roosa toon. Liiva, vee elektrilise sinise ja küngaste kuiva roheluse kontrast loob maastiku, mis jääb meelde, kui mõtlete Indoneesiale.
Wae Rebo, ajas peatunud küla
Sisemaal pakub Flores rahulikumaid, kuid kultuuriliselt rikkalikke elamusi. Üks erilisemaid on külastus Wae Rebosse , mis on mägedes asuv väike kooniliste majadega küla. Sinna ei pääse autoga: tee lõpust tuleb matkata kolm kuni neli tundi mööda kohviistanduste ja vihmametsaga ümbritsetud radu.
Wae Rebosse jõudmine on maagiline hetk: äkki avaneb mägedes lagend, mis paljastab mbaru niangid – suured palmidega kaetud õlgkatustega ühiselamud, mis peaaegu maapinda ulatuvad. Ühes neist majadest magad mattidel, sööd kogukonnaga sama toitu ning jagad õhtu saabudes lõket, lugusid ja kohalikku kohvi. See on üks neist öödest, mis tuletab meelde, et Indoneesias on endiselt kohti, kus elu juhivad meie omast väga erinevad tsüklid.
2. Sulawesi, Tana Toraja ja Togia saared: maagia, rituaalid ja kauged paradiisid
Kui vaadata Indoneesia kaarti, paistab Sulawesi kohe silma oma ebatavalise kujuga, mis meenutab peaaegu keerdunud K-tähte. See veider siluett on eelmäng sellele, mida leiate seestpoolt: vulkaanilised mäed, vihmametsad, ainulaadsed kultuurid ja maailmatasemel mereelustik . See on keerukas ja mitmekesine saar, mis sobib ideaalselt neile, kes otsivad enamat kui lihtsalt kauneid randu.
Põhjas asuv Bunakeni piirkond on maailmakuulus oma korallriffide poolest ja on üks riigi parimaid sukeldumiskohti. Kuid Sulawesi kultuuriline süda asub sisemaal Toraja piirkonnas, samas kui Tomini lahe lähedal asub teine aare: kauged Togia saared, tõeline unistus neile, kes soovivad kõigest eemalduda.
Tana Toraja: kui elu ja surma tähistatakse koos
Toraja rahvas elab Kesk-Sulawesi mägedes ja on välja arendanud surmavaate, mis erineb oluliselt sellest, millega me läänes harjunud oleme. Nende matused on tõelised kogukondlikud tseremooniad, kus ohverdatakse piisoneid, kogunevad sugulased kaugetest paikadest ning tähistatakse nii lahkunu elu kui ka tema siirdumist teispoolsusse.
Nende rituaalide ajal, mis võivad kesta mitu päeva, kogunevad terved külad paadikujuliste katustega majade , riisipõldude, kukevõitluste ja vertikaalsetesse seintesse raiutud hauakambrite varjus asuvate bambusmetsade vahele. Külastuste vahepeal proovivad külastajad kõrgmäestiku arabica kohvi ja uurivad riisipõlde, mida ikka veel härjad künvad – see tava on riigi teistes osades üha haruldasem.
Toraja kultuuris ei ole surm järsk lõpp, vaid teistsuguse eksistentsi algus. On suhteliselt tavaline, et pered hoiavad surnud sugulase surnukeha aastaid kodus, samal ajal kui nad koguvad raha matuste ja pühvli ohverdamise eest tasumiseks. Alles siis, kui see suur rituaal aset leiab, loetakse, et vaim saab alustada oma viimast teekonda.
Togia saared: stiilne laevahukk
Tomini lahe südames, kuhu jõutakse pärast pikka maantee- ja paadiga sõitu, asuvad Togia saared – üks neist kohtadest, kus piiratud ligipääsetavus on massiturismi eemal hoidnud. Tana Torajast sinna jõudmiseks tuleb reisida lõunasse Makassarisse, lennata Ampana piirkonda ja sealt paadiga saartele sõita. Kaks reisipäeva, mis aga ununeb kohe, kui esimene riff kiilu alla ilmub.
Togia saared on saarestik, kus fosforestseeruv vihmamets annab teed inimtühjadele valge liivaga randadele , mida ümbritsevad peaaegu tüütud selged veed. See on paradiis sukeldujatele ja snorgeldajatele, aga ka neile, kes unistavad Robinson Crusoe mängimisest mugavas versioonis: lihtsad merevaatega bangalod, piiratud elekter, võrkkiiged, lugemine ja mitte midagi muud plaanis.
Saared nagu Kadidiri pakuvad veidi paremat infrastruktuuri, kus on mitu sukeldumiskeskust ja lihtsat, kuid meeldivat majutust. Kaugemal asuv Malenge on endiselt peaaegu puutumata pärl, kus on väga vähe voodikohti ja valitseb absoluutse isolatsiooni õhkkond. See on koht, mis saab mõne aasta pärast "Kagu-Aasia halvimini hoitud saladuseks".
See piirkond on koduks ka bajau kogukondadele , keda tuntakse meremustlastena. Nad veedavad traditsiooniliselt rohkem aega vees kui maal, jäävad maale astudes merehaigeks ning on osavad vabasukeldumises, mille oskus jätab iga harrastusvabasukelduja sõnatuks.
Sumatra, ürgne vihmamets ja orangutanid looduses
Kui oma vaatenurka veidi läände laiendada, on Sumatra veel üks Indoneesia metsikutest paikadest, mis sobib ideaalselt neile, kes reisivad Sulawesile ja otsivad rikkumata loodust. Siin asub Gunung Leuseri rahvuspark , üks Aasia viimaseid suuri vihmametsade bastione, kus elavad orangutanid, gibonid, Thomas Leafi ahvid, elevandid ja tabamatu Sumatra tiiger.
Väravaks on tavaliselt Medani linn , millel on head ühendused Singapuri ja Jakartaga. Sealt saate külastada Bukit Lawangi, üsna ligipääsetavat kaitseala, kus orangutanid elavad poolmetsikutes tingimustes ja kus on saadaval ühe- või kahepäevased ekskursioonid metsa. Kui teil on rohkem aega ja seiklusjanu, pakuvad sellised piirkonnad nagu Ketambe või Kedah saare põhjaosas autentseid ekspeditsioone mägises vihmametsas, mis on turismist suuresti puutumata.
Pärast džungliosa läbimist otsustavad paljud reisijad oma reisi lõpetada praktiliselt inimtühjal saarel nagu Banyak, mis on ideaalne koht merehädalisena tundmiseks, üksinduses surfamiseks ja sukeldumiseks, või Pulau Wehil, mis on mugavam saar külma õlle, sukeldumiskeskuste ja lihtsate majutusvõimalustega kristallselge vee ääres.
3. Raja Ampat ja Lääne-Paapua: viimane suur mereparadiis
Paapua läänetipus asuv Raja Ampat on end sisse seadnud üheks maailma suurejoonelisemaks sukeldumiskohaks. See on labürint, mis koosneb enam kui 1.500 saarest ja lahesopist, mis kerkivad peaaegu fosforestseerivast türkiissinisest merest ning mille džungliga kaetud kaljud ja peidetud laguunid meenutavad otse fantaasiafilmist pärit olemust.
Pinna all plahvatavad asjad: vaiphaid, ookeani- ja riffiraid, kilpkonnad, tohutud kalaparved ja mere bioloogilise mitmekesisuse tase, mis paneb bioloogid ja sukeldujad nõustuma, et see on üks ookeanide elu keskpunkte. Siinsed riffid on tänu kohalike kogukondade juhtimisele ja hästi koordineeritud looduskaitseprojektidele erakordselt heas seisukorras.
Teadlik turism Raja Ampatis
Raja Ampatile ligipääs pole eriti lihtne ja paradoksaalsel kombel aitab see hoida seda suhteliselt rahvarohke sihtkohana . Tavaliselt lennatakse Sorongi ja sealt edasi paadiga erinevatele saartele, kus on laiali pillutatud Paapua perede hallatavaid ökokuurorte ja kodumajutusi. Paljud neist majutusasutustest tegutsevad piiratud sukeldumiskvootide, selgete käitumisjuhendite ja looduskaitsetasudega, mis reinvesteeritakse riffide kaitseks.
Rahvusvaheliste vabaühenduste ja kohalike bioloogide kohalolek on võimaldanud luua kaitsealasid, reguleerida kalapüüki ja koolitada kohalikke elanikke säästva turismi alal . See tähendab, et reisijad mitte ainult ei naudi privilegeeritud keskkonda, vaid aitavad ka – tarnijaid targalt valides – seda tulevastele põlvedele säilitada.
Lääne-Paapua: kauged orud ja iidsed kultuurid
Mere taga asub Lääne-Paapua üks planeedi viimaseid seikluspiire. Selle piirkonna mägismaal asub Baliemi org, kuhu pääseb väikeste ATR-tüüpi lennukitega, mis maanduvad Wamenas , linnas, mis on matkade ja ekspeditsioonide lähtepunktiks.
See piirkond on koduks sellistele rahvastele nagu Dani, Lani ja Yali , kelle külad sulanduvad sujuvalt rohetavate mägede, uskumatult terrassidega põldude ja pilvemetsade maastikku. Paljud pered teenivad elatist kartulite kasvatamise ja metssigade pidamisega ning veedavad õhtuid ühistes onnides, jagades lugusid, laule ja tubakat lõkke ümber.
Neile, kes janunevad ekstreemsemate ekspeditsioonide järele, on Lõuna-Paapua, Asmati või Dekai piirkondades, koduks sellistele rühmadele nagu Kombai-Korowai, kes on kuulsad oma puulatvadesse ehitatud majade poolest , mis on üle 30 või 40 meetri kõrgused. Nendesse kogukondadesse jõudmine on märkimisväärne logistiline ja füüsiline väljakutse: jõed, soised alad, läbimatu džungel ja tingimused, mis nõuavad kõrgetasemelist ettevalmistust ja austust.
Lõpuks pidage meeles, et parim reisimisaeg on üldiselt kuivperiood aprillist oktoobrini, kuigi see on piirkonniti erinev. Vihmaperiood novembrist märtsini võib pakkuda lopsakaid rohelisi maastikke ja suurejoonelisi jugasid, kuid see tähendab ka sagedaste paduvihmade ootamist. Igal juhul on Indoneesia suhteliselt ohutu sihtkoht; lihtsalt võtke tavapäraseid terve mõistuse ettevaatusabinõusid , hoidke rahvarohketes kohtades silm peal oma asjadel ja austage kultuurinorme (riietuge templites tagasihoidlikult, küsige enne inimeste pildistamist luba jne).
Lõppkokkuvõttes tähendab Indoneesia nende varjatud nurkade avastamine teistsuguse, aeglasema ja teadlikuma rütmi omaksvõtmist, kus iga paadisõit, iga ootamatu turg ja iga kohalikega jagatud kohv saab teekonna oluliseks osaks.